další recenze z HN

Fotoalbum tématu (0) Sledovat e-mailem Přidat k oblíbeným Zapnout podpisy Hledání v tématu
První příspěvek v tématu
 
Chava
Parfémová maniačka 675 příspěvků 21.09.07 07:43

Královna říše vůní
Na stěně před kanceláří Marie-Francoise Stoulsové v pařížském módním chrámu Le Bon Marché visí zarámovaný reklamní plakát. Stojí na něm heslo oddělení kosmetiky, jež Stoulsová řídí: „Refuser les seconds roles“, odmítáme hrát druhou roli. To ve světě oslavujícím masovost není snadný úkol.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

Stoulsová je neobyčejně skromná a zároveň odzbrojujícím způsobem atraktivní štíhlá dáma jistého věku s tím nejlepším pracovním elánem. Její působiště Le Bon Marché v sedmém pařížském obvodu je nejluxusnějším obchodním domem ve městě. Je také jediný svého druhu na světě, což Stoulsové nijak neusnadňuje již beztak obtížnou roli. Navíc od roku 1984, kdy jej koupil Bernard Arnault, prochází neustálou obměnou - centrální eskalátory pod prosklenou střechou navrženou Gustavem Eiffelem přepracovala Andrée Putmanová. Hlavní změna však přišla v roce 1998, kdy vzniklo oddělení Le Théatre de la Beauté, kvůli němuž bylo nutné přestavět celá dvě patra, a mohl se tak otevřít rozlehlý volný prostor.

„Bylo to jako zrození dítěte,“ říká Stoulsová. „Předělávalo se úplně všechno, začínali jsme od nuly a zbavili se 30 procent značek parfémů.“ Poté se pustila do vytváření nového konceptu oddělení podle filozofie, již formuloval obchodní ředitel domu Severine Merle: „Musíme se stát pro ostatní normou. To je naše role.“ Stoulsová svou roli hraje pro klienty a klientky, jimž je obvykle méně než 35 let, bydlí na levém břehu Seiny, čtou Le Monde a do obchodního domu zajdou nejméně jedenkrát týdně. „Shánějí se po značkách, které vidí v časopisech a které dosud neznali,“ vysvětluje.

Díky své pozici v obchodním domě Stoulsová sedí na pomyslném trůnu světa parfémů a mezi její nejhorlivější nápadníky patří drobní parfuméři, na jejichž vůně se v sestavování nabídky oddělení často spoléhá. Nedávno třeba vedla jednání se zástupci hned sedmi značek během jediného dne a všichni měli zájem dostat se na pulty jejího oddělení. V poslední době si Stoulsová oblíbila vůni s názvem Oha, krásnou temnou růži z dílny malé francouzské značky Téo Cabanel, založené v roce 1893, která nedávno chytila druhý dech. Také se nedočkavě těší na opětovné uvedení parfému Vicas značky Robert Piguet.

Jedním z jejích největších úspěchů bylo uvedení anglické značky Miller Harris. V jejím čele stojí Lyn Harrisová, která na zakázku vytvořila parfém pro herečku

Jane Birkinovou a ten pak uvedla na trh pod názvem L'Air de Rien. „Ani ne za dva měsíce jsme prodali dvě stě flakonů,“ říká Stoulsová.

Zájem o malé značky však neznamená, že Stoulsová zanedbává velké parfumérské domy jako Thierry Mugler, Issey Miyake, Cartier nebo Armani. „Nedovolíme si nemít je na pultech,“ říká. Le Bon Marché je například jediným obchodem ve Francii, který nabízí značku Jo Malone a vyčlenil jí čestné místo hned vedle eskalátorů.

U Stoulsové najdete také pár úžasných zástupců klasiky jako Cabochard od Parfums Gres, který voní jako ultraburžoazní osmý obvod v roce 1959. Dnes je módní asi tak jako paruka posypaná pudrem, ale když na něj narazíte, vždycky je to zážitek. To samé lze říci o parfémech Arpege (klasický kosatec), Bal a Versailles a Vent Vert (který voní jako tornádo, jež se za mrazivého březnového dne prohnalo školkou mladých javorů). Dokonce můžete narazit na Ma Griffe od Carven, úžasný dobový parfém, který okamžitě dodá pocit retro elegance každému, kdo si jej odváží vzít na sebe.

Stoulsová, která se narodila v Rouenu a v obchodním domě začínala roku 1978 jako stážistka v dětském oddělení, dnes nosí nejraději L'Air du Temps. S velkým úsměvem však říká: „Jsem mu hodně nevěrná.“ Za srdce ji kdysi chytil třeba Angel, ale dnes už by si jej nevzala. Také používala Eau d'Hadrien od značky Annick Goutal (ta v Le Bon Marché mimochodem patří mezi pětici nejprodávanějších) a Musc od L'Artisan Parfumeur. „Teď nosím Lime Basil od Jo Malone,“ říká. „Je l'adore!“

Na poličce 1 parfém 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 1 parfém
Stránka:  1 2 Další »
Reakce:
 
Chava
Parfémová maniačka 675 příspěvků 21.09.07 07:44

Když muži nevoní
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s T: The New York Times Style Magazine.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

Parfém Osmanthe Yunnan voní jako louka plná kupek sena. Když jej vdechnete, cítíte paprsky letního slunce, možná pár suchých stébel, jetel a med. A ucítíte také (nevím, jak lépe to popsat) jakýmsi bizarním způsobem člověčinu - jako by se tyto pozemské rozkoše zachytily na potem orosené kůži mladíka, jenž louku obhospodařuje.

Parfumér značky Hermés Jean-Claude Ellena na této složité spleti tónin vystavěl vůni stejným způsobem, jako svýma rukama mistr truhlář mění surový dub v dokonalé křivky masivní komody. Když k jeho parfému přičichnete, je to stejný zážitek, jako byste poslouchali orchestr ladit nástroje: tucty instrumentů se snaží ve smršti not nalézt svou vlastní dokonalou rovnováhu. A na závěr dirigent zaklepe hůlkou o stojan.

Už název Sunset Heat for Men je děsivý, ale to ještě není nic ve srovnání se samotnou vůní parfému. Přivoníte k němu a okamžitě vás přepadne otázka: Co to Escada dělá? Stejně jako mnohé levné vůně (a to esteticky i doslovně; počítám, že koncentrát tohoto parfému stál tolik, co některé společnosti platí za vonnou přísadu do šamponu) i tento parfém z flakonu doslova exploduje jako ovocný koktejl z kelímku. Na jednu stranu to tak mám rád, za což může moje zvrácená obliba neonů ve tvaru ovoce. Ale po třech minutách pěna našlehaného koktejlu slehne a vy ucítíte základní notu parfému - štiplavé, okoralé klišé, vůni spáleného cedrového dřeva v cínové plechovce.

Když přičichnete k parfému Chrome od značky Azzaro, máte pocit, jako by ve vašich žilách místo teplé krve začalo proudit horké železo. Jeden odborník na parfémy mi kdysi řekl, že Chrome „není nic jiného než superkoncentrovaný CK One s troškou syntetizované noty moře“. Parfumér Gérard Haury v tomto případě vytvořil válečný klon, který protivníky zabíjí vydechováním rajského plynu. Vůně parfému

Chrome v mysli vyvolává obraz hliníkového plechu na zmrzlé pláži. Takovou vůni si pořídí jistý typ muže, pro něhož jsou pojmy krása a subtilnost orwelliánskými protiklady. Tento parfém je také komerční trhák. Co to o něm vypovídá?

Hodnocení:

  • * * *


Osmanthe Yunnan
Hermés www.hermes.com

*

Sunset Heat For Men
Escada www.escada.com

0

Chrome
Azzaro www.azzaroparis.com

Hodnocení od nejhorší, žádné hvězdičky (nečichatelné) až po nejlepších pět hvězdiček (dech beroucí). http://HN.IHNED.CZ/predplatne/

Na poličce 1 parfém 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 1 parfém
 
Chava
Parfémová maniačka 675 příspěvků 25.10.07 14:25

Stejně jako značka automobilů BMW nabízí mladším kupujícím cenově přístupnější modely série 3, tak i mnohé parfumérské domy přinášejí vůně určené pro jejich mladší zákazníky. Každá značka se při tom drží vlastní logiky.

Vůně ck IN2U her je pro ty, kdo ještě využívají kreditku svých rodičů. Z hlediska kritického hodnocení představuje IN2U jistý problém. V klasickém pojetí je parfém uměleckým dílem, takže Paris značky Yves Saint Laurent (aspoň teoreticky) vykazuje stejnou uměleckou integritu jako, řekněme, obraz malíře Marka Rothka. IN2U podle tohoto principu vykazuje uměleckou integritu srovnatelnou s mikinou značky Abercrombie & Fitch. To je ostatně také jeho cílem. Parfuméři Carlos Benaim a Loc Dong společně s poradkyní Ann Gottliebovou nezkonstruovali parfém, ale vůni. Na tom není nic špatného, jenom se jedná o trošku odlišné kategorie. Tam, kde se parfém vymezuje svou estetickou pozicí, je vůně jako IN2U s pečlivě vysoustruhovaným odrazem okamžiku zárukou rychlé popularity. Až druhotná je pak skutečnost, jak vlastně voní. Vůně je to však celkově příjemná: kombinace šamponu a vůně zbrusu nového kupé Jaguar za jasného, teplého večera v Los Angeles.

Značka Chanel se s parfémem Coco Mademoiselle vydala spíše směrem k integritě ve stylu malíře Rothka. Parfumér Jacques Polge vytvořil přístupnou vůni, která zároveň osloví dívky zvyklé na Chanel No. 5 svých babiček a jež je stejnou měrou uměleckým dílem i mladistvá jako No. 19. Přístupnosti přitom dosáhl pomocí naprosto jasného čichového stylu, nikoli inženýrství. Zatímco se Ralph Lauren bezostyšně (svou naprostou sladkostí) snižuje na úroveň mladší zákaznice, Coco Mademoiselle ji krášlí mladistvou vytříbeností. Tohle je Mercedes-Benz třídy C, parfém pro začátečnice a zároveň velmi chytrý marketingový tah. Parfém voní jako sedmnáctiletá dívka v nádherných letních šatech. Jako základ Polge použil krásně vytvarované pačuli, přičemž výsledný parfém voní po květinách, aniž by byl příliš těžký, je svěží bez špetky zeleně, sladký bez stopy cukru. Zkrátka: je to krásná a sympatická vůně. Když potkáte mladou dívku, která má parfém na sobě, podvědomě se budete chtít naklonit blíž.

Parfumérka Calice Beckerová pro značku Tommy Hilfiger zvolila třetí cestu. Tommy Girl představuje směs mládí z IN2U a sebevědomí Coco Mademoiselle, výsledkem je vyváženost: parfém ztělesňující svět, v němž se mladá žena cítí zcela uvolněně. Ani stopa po nudnosti a pozérství. Představte si tento parfém jako příběh. Je večer. Vzduchem se nese vůně trávy na velké, dobře udržované zahradě obklopující dům u pláže. Mísí se se svěžím podvečerním vánkem od moře a vůní ženy, která právě vyšla ze sprchy a na jejíž kůži se ještě třpytí krém po opalování. Do blížící se letní noci září světla domu a zdá se, jako by vůně parfému dokonale splývala s okolním vzduchem.

Na poličce 1 parfém 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 1 parfém
 
macska
sv. Parfema z Kecálburgu 3731 příspěvků 15.11.07 11:57

Kdo platí na dřevo
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s T: The New York Times Style Magazine.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

Pokud jste někdy navštívili nějakou pilu nebo truhlárnu a uchvátily vás tamní vůně - to krásné, plné, nezapomenutelné aroma mahagonu, smrkových fošen, dubu, dřevotřískových desek, cedrového prachu a dalších druhů dřeva - pak mám pro vás dobrou zprávu: parfémy právě pro vás jsou na dosah.

Pod uměleckým vedením Toma Forda vytvořil Michel Almairac parfém Gucci Pour Homme, který lze nejlépe vystihnout francouzským termínem „premier degré“, tedy něco, co je zcela samozřejmé, ale zároveň krásné. Almairac je velice produktivní a jeho vůně obsáhnou velmi široké spektrum od postmoderního parfému Scent of Peace značky Bond no. 9 po vzdušné, energické mistrovské dílo Rush značky Gucci. Ale v případě Pour Homme vytvořil… cedr. Toť vše. Pour Homme je však cedr výtečný - na kůži se drží dlouho, příjemně se uvolňuje a svádí bezelstností obchodu s vybavením pro domácnost. Jen skutečný talent dokáže vytvořit tak jednoduchou věc. Pour Homme je dokonale premier degré.

Mladý a nadaný Yann Vasnier zase vzal dřevo a promíchal jej s prehistorickým asfaltovým jezerem, čímž vznikl parfém L'Homme Sage (Mudrc). Yvon Mouchel, kreativní ředitel malé parfumérské značky Divine, pro niž Vasnier vytvořil i L'Homme de Coeur, chtěl přijít s něčím, co by člověka „víc praštilo do nosu“. A Vasnier se zaměřil na dřevo: temně voňavé guajakové dřevo, aromatický balzám, čistou pryskyřici a marocký cedr z pohoří Atlas, všechno ve své přírodní formě. Pak k nim přidal kouřové labdanum (pryskyřici cystacie), dubový lišejník (oakmoss) a kadidlo temné jako smola. Aby těmto látkám pomohl odpoutat se od kůže, přimíchal dimetyl sulfid (molekulu obsaženou v lanýžích), beta ionone (který voní po meruňkách), laktony a fenyletyl alkohol. Výsledek je mistrovský, dokonale se hodí pro moderátora pořadu Bydlení je hra, který si občas rád zajde do baru pro motorkáře. Mně osobně příliš nesedí, ale oceňuji jeho mistrovství. A ti, kdo milují cigaretovým kouřem nasáklé a kůží potažené bary, ho budou mít za dokonalost samu.

Zbývá nám snad nejdokonalejší způsob využití dřeva, totiž tak, aby bylo neviditelné. Domenico Dolce a Stefano Gabbana, kteří často pobývají na Sicílii, požádali parfuméra Oliviera Crespa, aby ve vůni zachytil duši tohoto ostrova. Shodou okolností byl Crespův otec obchodníkem s parfumérskými surovinami a jako chlapce jej brával na Sicílii v období sklizně. Není tedy překvapením, že Crespův recept dámské vůně Light Blue obsahuje zhruba 15 procent výtažku z nejryzejší přírodní sicilské citronové kůry. Tu skloubil s trpkým jablkem Granny Smith (syntetiky cis-3 hexenol, liffarome a cis-3 hexenyl acetát) a přidal delta muscenone (vůni lidské kůže). Ale klíčovou ingrediencí je tu opět dřevo: tři syntetika (Z11, ambrox a norlimbanol) a štědrá dávka přírodního cedru. Vědomě vůni dřeva nezaregistrujete, ale jeho hladký povrch prohlubuje a rozehřívá rozeznatelný citrus. Je to jeden z nejdokonaleji provedených parfémů posledního desetiletí, až k zešílení dobrý.

Hodnocení:

  • * *


Pour Homme
Gucci www.gucci.com

  • * * *


L'Homme Sage
Divine www.divine.fr

  • * * * *


Light Blue
Dolce & Gabbana www.dolcegabbana.it

Hodnocení od nejhoršího (0 = nečichatelné) až po nejlepší (pět hvězdiček = dech beroucí)

© 2007 By Chandler Burr / Distributed by The New York Times Syndicate, foto: archiv, www.parfemy.cz

Na poličce 6 parfémů 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 3 parfémy
 
Chava
Parfémová maniačka 675 příspěvků 07.12.07 22:17

Vůně klidu a míru
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s T: The New York Times Style Magazine.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

Pro tohle roční období jsou typické zvláštní vůně, přesněji řečeno zvláštně uklidňující vůně, jež v sobě nesou stejnou dávku osamění i lásky. Jisté Štědré večery svého života jsem strávil na hladkých dřevěných lavicích pod vysokými, chladnými klenbami vypůjčených náboženství a stejně jako všichni znám také intimnější vánoční vůně: hustý vosk svíček, spálený knot, františek, kouř a oheň.

Kouř je ostatně tématem mnoha parfémů. Některé z nich se nepovedly. Třeba M7 značky Yves Saint Laurent by mohl slavit větší úspěch, kdyby nevoněl jako motor renaultu v plamenech: spálená guma, sežehnutý chrom, přiškvařený polyetylén. Funguje spíš jako výstražné červené světlo. Některé kouřové parfémy jsou však svůdné jako polibek. Například Dzongkha - znamenitá tajemná a silná vůně jako ortodoxní ikony, na nichž se tisíc let usazovaly saze. Bertrand Duchaufour, parfumér značky L'Artisan, jej vytvořil v reakci na návštěvu Bhútánu. Parfém voní po starobylém sežehnutém dřevě, prachu a pryskyřici. Pokud existuje nějaký parfém, který v sobě nese starobylou svátost zimních svátků, pak je to právě tenhle.

„Ó, zprávy klidu a míru nesem vám,“ zpívá se v jedné anglické koledě. Ambra di Venezia je parfém, jehož hřejivý, křišťálový jas člověka ošálí tak dokonale, že jej nedokáže nikam zařadit. Vytvořil jej Rayda Vega pro newyorského designéra Montgomeryho Taylora, který kdysi spatřil oranžový západ slunce na purpurovém benátském nebi a požádal parfuméra, aby tento okamžik zachytil v parfému. Výslednou vůni nelze přirovnat k ničemu, co jsem dosud poznal - není to ani květinová, ani jantarová vůně, je to hutná sladkost, krémově sametová jako sklenička sicilského slámového vína. Kdykoli jsem někomu nabídl, ať si k tomuto parfému přivoní, okamžitě se cítil uvolněně, sebejistě, jako by jej někdo pohladil. A tak jsme se dostali k jasnému zařazení parfému Ambra di Venezia: je to andělská vůně klidu a míru.

A andělé zpívali ohromeným pastevcům pod chladnými hvězdami. Před pěti lety na večeři v Paříži nalili parfumérce Celine Ellenaové sklenici tamní vody z kohoutku servírované v karafě s jediným stvolem kořene vetiveru. (Hostitelka říkala, že na tento zvyk narazila při svých cestách Afrikou.) Když Ellenaová vodu s kořenem ochutnala, někde v jejím paměti zanechala výrazný otisk. Ellenaová nyní pracuje jako parfumérka malé pařížské značky Different Company, jež nedávno přišla s parfémem Sel de Vétiver. Je to strhující vůně - parfém, který voní jako sůl, starobylá zvodeň a vápenec se stopou ginu a jalovce. Sel de Vétiver nemůže být jasnější. Je stejně nadpozemský jako bůh zrozený v chladu pod tajuplně zářivou hvězdou.

  • * * *

Dzongkha

L'Artisan

Parfumeur

www.lartisanparfumeur.com

  • * * *

Ambra

di Venezia

Montgomery Taylor

www.montgomerytaylor.com

  • * * * *

Sel de Vétiver

The Different Company

www.thedifferentcompany.com

Hodnocení od nejhoršího (0 = nečichatelné) až po nejlepší (pět hvězdiček = dech beroucí) http://HN.IHNED.CZ/predplatne/

Autor/ři: Chandler Burr

PŘEJÍT NA NÁZORY PŘIDAT NÁZOR VYTISKNOUT ULOŽIT POSLAT

Na poličce 1 parfém 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 1 parfém
 
Chava
Parfémová maniačka 675 příspěvků 08.02.08 22:21

Není všechno zlato, co se třpytí
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s T: The New York Times Style Magazine.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

Ne všichni vědí, že když tři bibličtí mudrcové uviděli v jeslích dítko, otevřeli své pokladnice a „předali mu dary - zlato, kadidlo a myrhu“. Ano, dali mu parfém.

Zářivá vůně L'Interdit (z dílny parfuméra Francise Fabrona) od domu Givenchy je čichovou inkarnací zlata. Givenchy tuto klasickou vůni loni opětovně uvedl na trh v rámci znamenité souhrnné kolekce, přičemž Jean Guichard a Olivier Gillotin vůni L'Interdit jen mírně aktualizovali (při znovuuvedení na trh se poupravují všechny klasické vůně) a zjemnili třpytivě zlatou záři její růže a jasmínu. Ale doslova zlatým zázrakem je v kolekci parfém Le De, jejž původně v roce 1957 namíchal Ernest Shiftan. Ve zručných rukou Pierra Wargnye vůně Le De (jméno odkazuje na určitý člen ve jméně „Hubert de Givenchy“) nabývá kvalit zářivého slunečního jasu, který se za brzkého podzimu přelévá přes pole posetá kupkami sena. Je to delikátní vůně, jež se jakoby potichu uvolňuje.

S jistým neklidem musím připustit, že jsem vůči parfému 2 Man od Comme de Garcons zprvu cítil jakousi nedůvěřivost, přestože se jedná o jedno z deseti největších mistrovských děl parfumérského umění. Autor Mark Buxton vytvořil horní palubu této nejpohlednější z lodí z C11 ISO, syntetické molekuly vonící po čistě vyžehleném ohni, pokud si něco takového dokážete představit, dále jehličnatě vonící syntetiky C12 MNA a vysoce kvalitního přírodního haitského vetiveru, který voní jako prach usazený na stromech v džungli. A trup této lodi tvoří kadidlo z Ománu, vůně svěží jako smetana, hřejivá jako hedvábný papír, lesklá a blyštivá jako světlo semaforu za deště. Tento technicky bezchybný parfém (uvolňuje se jako radium) voní stejně krásně, jako když dokonalý akord zazní v prázdné ozvučné komoře. Hérodotos varoval, že kadidlo ukrývá nebezpečí pro úrodu, neboť v arabských stromech, jež jej obsahují, žijí jedovatí hadi. A přiznávám, že mou první reakcí na 2 Man byl částečně strach. Tento parfém není pouze mimořádný. Je dokonalý.

Když fotograf, filmař a módní návrhář Serge Lutens řekl vynikajícímu parfumérovi Christopheru Sheldrakeovi, že chce myrhový parfém, Sheldrake mu takový vytvořil. Při psaní těchto řádek na mém pracovním stole stála lahvička myrhového oleje od švýcarské parfumérské společnosti Givaudan. Olej voní po čistých houbách, vlhkém zeleném březovém listu a mokré, jasné vůni, jež předchází za jarního večera bouřce. Kilogram stojí bezmála třicet tisíc korun. V bibli se píše že myrhu smíchanou s vínem podali Ježíšovi na kříži, aby zmírnili jeho bolest: myrha je anestetikum. A Sheldrakův recept na La Myrrhe z roku 1995 obsahuje 20 procent této somálské pryskyřice. S materiálem nakládal velmi opatrně - myrha se uvolňuje pramálo, a tak ji smísil s mandarínem, lesklou C11 kyselinou undecynovou, citrusovými aldehydy a koňskou dávkou hořkých mandlí. Přesto parfém voní jako myrha. „Je silně mystický,“ řekl mi Sheldrake. „Je jako vlhkost a intimita toho nejhlubšího, nejtemnějšího a nejhustšího lesa.“ Lépe bych to nevyjádřil.

  • * * *


La Myrrhe
Serge Lutens

  • * * * *


Le De
Givenchy www.givenchy.com

  • * * * *


2 Man
Comme de Garsons
Hodnocení od nejhoršího (0 = nečichatelné) až po nejlepší (pět hvězdiček = dech beroucí) http://HN.IHNED.CZ/predplatne/

Autor/ři: Chandler Burr

PŘEJÍT NA NÁZORY PŘIDAT NÁZOR VYTISKNOUT ULOŽIT POSLAT

Na poličce 1 parfém 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 1 parfém
 
Chava
Parfémová maniačka 675 příspěvků 22.03.08 21:26

Radikálně elegantní
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s T: The New York Times Style Magazine.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

Jako umělecká forma má parfém nejblíže k filmu: obvykle se vyrábí jako komerční produkt, jen zřídka jde čistě o umění. I mezi „artovými“ vůněmi najdeme několik vyložených drahokamů.

Například Outrageous! je ukázkou talentu, originality a vize. Voní naprosto synteticky, ale v tom nejlepším slova smyslu - k přírodnímu světu má úmyslně asi tak blízko jako práškový džus Tang k pomerančové šťávě. Outrageous! není syntetickou verzí přírody, ale spíše osobitým dílem, jež ironicky odkazuje k přírodnímu světu a těší se z toho, jak všechny převezlo. Jde vlastně o vůni Tangu rozprášeného na plát polyuretanu, na němž leží hrozny, jablka a hrušky vyrobené z polyvinylchlo­ridu. Vůně petroleje té měkké záři vynalézavým způsobem dodává neklid. Jednou jsem Sophii Grojsmanové, která vůni vytvořila pro newyorský obchod Barney's Coop, řekl: „Když k vašemu parfému čichám, vybavuje se mi Mondrian: přísné, nepřirozené čtyřúhelníky uměle zářivých barev.“ Položila mi ruce na ramena a očividně potěšena takovým postřehem je pevně sevřela.

Parfém Purple Patchouli, jejž pro značku Private Blends Toma Forda vytvořil Dave Apel, představuje trochu odlišný šperk mezi artovými parfémy. Apel a Ford vytříbili a zvýraznili stopu pačuli odvíjející se od drogových experimentů roku 1968 a vytvořili něco nádherného: Jimiho Hendrixe v obleku od Toma Forda. Purple Patchouli v sobě zachycuje pot a animální divokost burácející hlasitosti koncertních reproduktorů, která je ovšem zabalena do ručně šitého obleku z česané příze za čtyři tisíce dolarů vyrobeného v Itálii.

Parfumérovi Antoinu Maisondieuovi se pro značku Etat Libre d'Orange, jejíž obchod je nedaleko pařížské radnice, podařil husarský kousek. Společně s kreativním ředitelem značky Etiennem de Swardtem sáhli po dvou radikálně odlišných konceptech, které však tak dokonale promíchali, že ve výsledku jsou nádherně vyvážené, a přitom neuvěřitelně zřetelné. Tím prvním je křehký a delikátní jasmín (osvobozený od špinavé indolové těžkosti, již tato květina obvykle zanechává). Druhým je naprosto dokonalá cigareta. Nejde tu však o zápach špinavého popelníku (to je, jak říká bývalý kuřák Maisondieu, „odporné“), nýbrž o vůni elegantní Francouzky v kavárně - šedobílý kouř z její cigarety se mísí s elegantní jasmínovou vůní, kterou na sebe právě rozprášila. Výsledný parfém se také jmenuje Jasmine et Cigarette a jde o typicky francouzskou kombinaci: půvab a zákeřnost, krásu a jed. Zeptal jsem se Maisondieua, jak jej vytvořil. „Je to jednoduché,“ řekl. „Všichni víme, jak se dělá jasmín: egyptský a indický jasmínový destilát, trochu hedionu“ - molekuly, jež parfémům dodává na lehkosti - „a trochu benzylacetátu kvůli měkkosti.“ Odmlčel se. „Cigareta byla mírně komplikovanější.“ Kdysi miloval „chesterfieldky bez filtru v měkké krabičce, které voní lehce po meruňkách“. A tak vzal výtažek sena, fazoli tonka (chuťovou přísadu v tabáku), maté z Jižní Ameriky, galbanum (syrovou zelenou) a šalvěj. Výsledkem je mistrovské dílo: v parfému slyšíte smích v kavárně a hudbu, která se odkudsi tiše line.

  • * * *


Purple Patchouli
Tom Ford Private Blend www.tomford.com

  • * * * *


Jasmin et Cigarette
Etat Libre d'Orange www.etatlibredorange.com

  • * * * *


Federic Malle's Outrageous!
Federic Malle www.barneyscoop.com

Na poličce 1 parfém 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 1 parfém
 
  27.04.08 09:16
Chava píše:
Radikálně elegantní
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s T: The New York Times Style Magazine.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

Jako umělecká forma má parfém nejblíže k filmu: obvykle se vyrábí jako komerční produkt, jen zřídka jde čistě o umění. I mezi „artovými“ vůněmi najdeme několik vyložených drahokamů.

Například Outrageous! je ukázkou talentu, originality a vize. Voní naprosto synteticky, ale v tom nejlepším slova smyslu - k přírodnímu světu má úmyslně asi tak blízko jako práškový džus Tang k pomerančové šťávě. Outrageous! není syntetickou verzí přírody, ale spíše osobitým dílem, jež ironicky odkazuje k přírodnímu světu a těší se z toho, jak všechny převezlo. Jde vlastně o vůni Tangu rozprášeného na plát polyuretanu, na němž leží hrozny, jablka a hrušky vyrobené z polyvinylchlo­ridu. Vůně petroleje té měkké záři vynalézavým způsobem dodává neklid. Jednou jsem Sophii Grojsmanové, která vůni vytvořila pro newyorský obchod Barney's Coop, řekl: „Když k vašemu parfému čichám, vybavuje se mi Mondrian: přísné, nepřirozené čtyřúhelníky uměle zářivých barev.“ Položila mi ruce na ramena a očividně potěšena takovým postřehem je pevně sevřela.

Parfém Purple Patchouli, jejž pro značku Private Blends Toma Forda vytvořil Dave Apel, představuje trochu odlišný šperk mezi artovými parfémy. Apel a Ford vytříbili a zvýraznili stopu pačuli odvíjející se od drogových experimentů roku 1968 a vytvořili něco nádherného: Jimiho Hendrixe v obleku od Toma Forda. Purple Patchouli v sobě zachycuje pot a animální divokost burácející hlasitosti koncertních reproduktorů, která je ovšem zabalena do ručně šitého obleku z česané příze za čtyři tisíce dolarů vyrobeného v Itálii.

Parfumérovi Antoinu Maisondieuovi se pro značku Etat Libre d'Orange, jejíž obchod je nedaleko pařížské radnice, podařil husarský kousek. Společně s kreativním ředitelem značky Etiennem de Swardtem sáhli po dvou radikálně odlišných konceptech, které však tak dokonale promíchali, že ve výsledku jsou nádherně vyvážené, a přitom neuvěřitelně zřetelné. Tím prvním je křehký a delikátní jasmín (osvobozený od špinavé indolové těžkosti, již tato květina obvykle zanechává). Druhým je naprosto dokonalá cigareta. Nejde tu však o zápach špinavého popelníku (to je, jak říká bývalý kuřák Maisondieu, „odporné“), nýbrž o vůni elegantní Francouzky v kavárně - šedobílý kouř z její cigarety se mísí s elegantní jasmínovou vůní, kterou na sebe právě rozprášila. Výsledný parfém se také jmenuje Jasmine et Cigarette a jde o typicky francouzskou kombinaci: půvab a zákeřnost, krásu a jed. Zeptal jsem se Maisondieua, jak jej vytvořil. „Je to jednoduché,“ řekl. „Všichni víme, jak se dělá jasmín: egyptský a indický jasmínový destilát, trochu hedionu“ - molekuly, jež parfémům dodává na lehkosti - „a trochu benzylacetátu kvůli měkkosti.“ Odmlčel se. „Cigareta byla mírně komplikovanější.“ Kdysi miloval „chesterfieldky bez filtru v měkké krabičce, které voní lehce po meruňkách“. A tak vzal výtažek sena, fazoli tonka (chuťovou přísadu v tabáku), maté z Jižní Ameriky, galbanum (syrovou zelenou) a šalvěj. Výsledkem je mistrovské dílo: v parfému slyšíte smích v kavárně a hudbu, která se odkudsi tiše line.

  • * * *
    Purple Patchouli
    Tom Ford Private Blend

www.tomford.com

  • * * * *
    Jasmin et Cigarette
    Etat Libre d'Orange

www.etatlibredorange.com

  • * * * *
    Federic Malle's Outrageous!
    Federic Malle
www.barneyscoop.com
Mňau: Co je v tom parfému?
Umění vytvářet neobyčejné vůně má tisíciletou historii, během níž se lidé naučili využívat těch nejrozmanitějších surovin. Člověka z čistotou posedlé současnosti tak může šokovat původ některých tradičních surovin. Přesvědčte se sami.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

Nedávno jsem absolvoval týdenní kurz v parfumérské škole, která sídlí v moderní budově na Západní 57. ulici v New Yorku. Kurzu největšího světového výrobce parfémů, švýcarské společnosti Givaudan, se účastnilo pět lidí: pracovnice marketingu značky Abercrombie & Fitch, poradkyně v oboru parfémů, manažer kosmetické společnosti, majitel malé parfumérské značky a já. Tématem kurzu byly suroviny jako bulharská růže nebo kadidlo či syntetika jako cis-3 hexenyl salicyate vonící jako čerstvě posekaná tráva.

Společnost Givaudan tyto suroviny vyrábí a její parfuméři z nich pak vytvářejí vůně, jež si koupíte třeba v Sephoře. Naší skupince přednášel parfumér Jean Guichard, nefalšovaná hlava velké grasseské rodiny (jihofrancouzské město Grasse je tradičně považováno za hlavní město parfémů) a mimo jiné autor parfému Deci-Dela pro Ninu Ricci. Jeho syn Aurelian zase pro značku Bond No. 9 sestavil vůni Chinatown. Guichard nám vyprávěl o rozmanitých surovinách od citrusů po kůži, ale naši pozornost upoutal hlavně ve chvíli, kdy se rozpovídal o tom, jak jeho otec v 60. letech testoval cibet.

„Co je to cibet?“ zeptal se kdosi.

Guichard se zazubil.

Do té doby jsme probírali řadu neobyčejných surovin: peruvijský balzám, který voní spíše jako vanilkový koktejl než dřevo, nebo africké kadidlo připomínající starobylý pouštní prach. V lahvičkách, do nichž Guichard namáčel testovací papírky, byl mimo jiné i para-crésol, opojná vůně koňského trusu a gumy. O indolu jsme se dozvěděli, že voní jako nemyté podpaží řidiče náklaďáku. Připomíná také jasmín, který je na tuto sloučeninu velmi bohatý, a je v něm cítit i tlející lidské tělo, protože mrtvoly během procesu rozkladu indoly uvolňují. Pak nám Guichard rozdal papírek, složil ruce a pohodlně se opřel o opěradlo své židle. Naklonili jsme se k papírkům, abychom si přičichli.

„Och!“ zhnuseně vyštěkl majitel parfumérské firmy. „Proboha,“ vykřikla poradkyně, jako by poblíž vybuchl granát. Žena z Abercrombie vyskočila ze židle a schoulila se u dveří jako zvíře zahnané do rohu. Já sám se přikrčil, jako bych čekal ránu na solar.

„Tak to je cibet!“ oznámil nám Guichard. Tato látka je jedním ze základních materiálů francouzské parfumerie, jedním z nosníků celého oboru a kvintesenční vůní Francie. „Shodou okolností,“ začal Guichard příjemným hlasem, „pochází z anální žlázy kočky cibetky.“

Poradkyně na něj upřeně zírala. „Cože?“ vydechla.

„Tedy, z pohlavní žlázy,“ řekl pobaveně Guichard a stiskl klávesnici svého počítače. Na velké obrazovce za ním se objevil obrázek cibetek. Vypadají jako normální kočky, které někdo přemaloval na zebry. Parfumér vysvětlil, že materiál z anální žlázy se sbírá jak od samců, tak samic. A páchne jednoduše jako řiť.

„A tohle se dává do parfémů?“ zapochybovala marketingová pracovnice.

„Jistěže,“ řekl Guichard. „Můj otec to často testoval. Používal malé papírky a nabíral na ně krém…“

„On je to krém?“

„Ano, otec ho pak ochutnával. Převaloval ho v ústech.“

V místnosti zavládlo mrtvolné ticho. Všichni jsme zírali na papírky v našich rukou, z nichž vycházela silná, neodbytná vůně potřísněného spodního prádla.

„A pak přišel domů a políbil mou matku,“ dodal Guichard s úsměvem a svými rty naznačil polibek.

„No páni,“ řekla žena z marketingu. „Parfém vyrobený z řitního krému.“

„Vyčistil si mezitím váš otec zuby?“ optal jsem se.

„Ne,“ opáčil Guichard s úsměvem. „Zapálil si cigaretu.“

Někdy se cibet ředí, dodal. Vyslali jsme k němu pohledy plné nejistoty. Ředí?

„Míchá se s jinými materiály.“ Zamával rukou před nosem: „Kvůli tomu zápachu.“

Čím se tak asi může ředit?

„Používají se banánové slupky. Máslo. Včelí vosk. Chlupy.“

Ha, chlupy!

„Dětský exkrement.“

Co? „Exkrement… malých dětí?“ otázal se majitel parfumérské firmy, jako by si nebyl jistý, zda se nepřeslechl.

„Ano,“ řekl Guichard bezstarostně, jako by to bylo naprosto normální. „Pak také tuk ze zebu.“

Podívali jsme se jeden na druhého. Tuk ze zebu. Je to vůbec možné? Nevypadalo to, že si Guichard dělá legraci. Zmáčkl další klávesu a na obrazovce se objevil seznam příměsí: „graisses de zébu, beurre, huiles, miel, cire d'abeille, bananes pilées, excrément d'enfents, sable, poils, etc.“ Poradkyně bezradně vybafla: „Ty děti, hm…“ A pak se zarazila, jako by už raději nechtěla znát odpověď. Na to Guichard s úsměvem navrhl, že je čas na oběd.

Cibet je velmi silná a dlouhotrvající vůně (kočky výměšek používají ke značkování svého území), což parfuméři velmi oceňují, a tak není divu, že je základem francouzské parfumerie. Překvapivě se však používá i v dnešní době plné antiseptických vůní. Člověk se občas až zdráhá nazvat „parfémem“ všechny ty vůně lehčí než vzduch, co neobsahují ani kalorii a jen tak tak je lze zachytit lidskými smysly - třeba L'Eau d'Issey od Issey Miyakeho nebo cK One od Calvina Kleina - jako by jejich ústřední složkou bylo hélium. Na druhou stranu cibet musíte držet nejméně dvacet centimetrů od nosu, a přesto je obsažen v takových předválečných klasikách jako Chanel No. 5 a Shalimar, ale i novinkách jako Musc Ravageur.

Jakýkoli parfumér vám potvrdí, že malinké množství cibetu parfémům vdechne neobyčejný život, dodá jim váhu a hloubku. Je to, jako když do polévky nebo omáčky přidáte smetanu: to, co nebylo možné pozřít samotné, je najednou plné chuti a lahodné.

Francouzi si na cibet vypěstovali takovou toleranci, že ho mohou do parfémů lít po litrech. Pánský parfém Kouros od Yvese Saint Laurenta je složen téměř úplně z této animální vůně, a přitom se ve Francii neustále objevuje na špici nejprodávanějších vůní. Závan Kourosu, diplomaticky řečeno, působí jako levý hák od Vladimira Klička a voní jako jeho boxerky po desátém kole. (Cibetu v této vůni pomáhá ještě hřebíček obsahující molekulu eugenol, která neutralizuje pach potu.)

Jednou z úžasných současných vůní, které s cibetem pracují, je Rose Poivrée malé francouzské značky The Different Company, která právě vstoupila na český trh a prodává ji pražský butik Madeleine. Základem je výtažek z růže - pro vaši informaci, výtažek z růže vůbec nevoní jako „růže“, je temný a zatuchlý. Parfumér Jean-Claude Ellena odolal pokušení růži zkrášlit a místo toho ji zalil animálním závanem. Parfém Rose Poivrée je nádherně znepokojivý - satanova manželka by si jej jistě vzala na vernisáž do muzea moderního umění v New Yorku.

Po návratu z oběda nám Guichard představil další surovinu. Stejně jako cibet byla přírodní - výtažek z pupene černého rybízu. „Jsou to vlastně destilované pupeny lístků, nikoli ovoce,“ řekl. „Je to jeden z nejslavnějších materiálů, které mají… jisté charakteristické vlastnosti.“

„Jaké?“ zeptala se poradkyně.

„Voní jako černý rybíz,“ řekl. „Ale také jako kočičí moč.“

 
  27.04.08 09:17

Co přinesla kočka
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s T: The New York Times Style Magazine.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

Cibet - hustý krém pocházející z anální žlázy kočky cibetky a využívaný jako surovina v tradiční francouzské parfumerii - před kritika parfémů klade otázku: jak v 21. století hodnotit vůni, jež byla vytvořena pro dřívější éru? Jinými slovy: jaký je pětihvězdičkový parfém?

Cibet či jeho syntetickou kopii přímo využívá parfém Kouros značky Yves Saint Laurent. Tuto pánskou vůni vytvořil Pierre Bourdon už v roce 1981, ale pro lidi neznalé francouzské kultury by to klidně mohl být rok 1881, s nímž vůně dokonale ladí. Odborníci se shodují na vynikajících kvalitách Kourosu: je silný a zřetelný jako tenor Roberta Alagni, na kůži dobře drží a jeho struktura je přesná jako vrstvení palub na zaoceánské lodi. „C'est un grand parfum!“ řekl mi jeden francouzský pafumér. Skvělý parfém! Problém spočívá v tom, že jeho síla, zřetelnost, trvanlivost a hloubka se projevují jako zralý, žhavý odér trenek francouzského řidiče kamionu po dusném dni na dálnici A51. Což ilustruje rozdíl mezi skvělým parfémem a parfémem, který můžeme skutečně nosit. Tento je fekální. Technická znamenitost se jistě počítá: proto dvě hvězdičky za jeho solidní stavbu. Ale v úvahu musíme vzít i estetiku určité éry a přes veškerou svou molekulární akrobacii je v 21. století Kouros vhodný k nošení asi tak jako kamaše z 19. století.

To však neznamená, že neexistuje způsob, jak z prastaré suroviny vyrobit novou vůni. Parfumér Maurice Roucel pod vedením Frédérika Malleho to zvládl v případě parfému Musc Ravageur. Roucel ten horký, zralý odér spaluje hned na začátku a nabíjí Ravageur troškou syntetické cibetky, přidá pořádnou dávku syntetického castorea (castor ve francouzštině znamená bobr) a syntetické pižmo. Tuto směsici pak pečlivě vyvažuje přírodním vanilinem, skořicí, bergamotem a pomerančem, a nějakým záhadným způsobem z toho vyjde animální vůně, která je přesto krystalicky čistá - bílá a průzračná. Jeho parfém je jako droga. Musc Ravageur je tak příjemný, že máte neodbytné nutkání jej neustále nosit. Pokud si vybavíte kouzlo okamžiku, kdy jste se nečekaně ocitli v blízkosti krásného neznámého muže a vdechli jeho tělesný odér, pak jste zažili účinky tohoto parfému.

Cibet lze také využít jako podpůrný prostředek pro další materiál. V případě Rose Poivrée (z roku 2000) jde o výtažek z růže, který nevoní právě vábně, zvláště z pohledu současné estetiky. Je hutný, temný a silný jako vlna, která vás plácne do zad. Ale když máte kvalitní surovinu a dobře s ní nakládáte, pak může být vůně výtažku z růže překrásná. Parfumér Jean-Claude Ellena v tomto případě použil cibet k tomu, aby růži poupravil, a dosáhl efektu, jenž se blíží vdechnutí hřejivého, jemně zapáchajícího dechu nějakého obrovského, huňatého zvířete. Je to, jako když stojíte na indickém trhu s kořením a najednou vás zalije vlna horkého, vlhkého vzduchu jakoby vycházející z plic nějakého mrzutého boha, která vás zaplaví kořením a výfukovými plyny. Máte-li tu pravou kůži, pak se přesvědčíte, jak je tento parfém úžasný.

HODNOCENÍ:

  • *


Kouros
Yves Saint Laurent www.ysl.com

  • * *


Musc Ravageur www.editionsdeparfums.com

  • * * * *


Rose Poivrée
The Different Company www.thedifferentcompany.com

Hodnocení od nejhorší, žádné hvězdičky (nečichatelné) až po nejlepších pět hvězdiček

 
chavah
sv. Parfema z Kecálburgu 5240 příspěvků 24.05.08 08:49

Chevrolet zabalený do pomeranče
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s T: The New York Times Style Magazine.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

Formulkovité vůně pro muže jsou jako smrt a daně - nevyhnutelné. Když však k některým přičichnete, raději byste zvolili smrt. Ale čas od času parfémářské domy přijdou s mužskou vůní, která je překvapivě dobrá. Ba dokonce vynikající. Může se to stát třemi způsoby.

Způsob první. Parfémář sáhne po osvědčené formuli, ale pod jeho rukama vznikne zcela nenapadnutelná vůně. Parfém John Varvatos, který v roce 2004 vytvořil Rodrigo Flores-Roux pro fanoušky tradice (pro úplnost: já mezi ne nepatřím), je důkazem, že je něco takového možné. Většina mužných vůní sestavených přesně podle osvědčených návodů obsahuje trošku dřeva dodávajícího muži pocit jistoty, malinko kouře anebo kůže, aby si připadal cool, a dehtu, aby měl před očima Chevrolet Camaro z roku 1978. Celé se to pak zabalí do hořkého pomeranče a citrusu a navrch popráší směsicí drsňáckého koření - a voila! Vůně stejně delikátní jako ruční granát. Flores-Roux takovou mašinu vyrobil, ale trochu ji vyšperkoval. Dozvuk je jemnější, motor běží hladčeji, linie jsou uhlazenější. Jeden můj známý mi onehdy nastavil ruku: „Poznáš, co to je?“ Naklonil jsem se, na tři sekundy si přivoněl, opřel se a řekl: „John Varvatos.“ Můj známý byl očividně ohromen, ale veškerou chválu si tady zaslouží ten parfém. Není to něco, co bych si na sebe sám vzal, ale má něco do sebe. Je to sice standard, ale v tomhle případě to naprosto funguje.

Způsob druhý. Parfémář zpracuje dobře zaběhaný žánr tak zručně, že vytvoří něco zcela nového. Pod uměleckým vedením Thierryho Muglera a Very Strübi se to v roce 2001 podařilo Albertu Morillasovi, autorovi Mugler Cologne. Vzal „svěží“ vůni a přimontoval k ní kosmický skafandr a zážehové trysky, čímž dosáhl efektu limetek ze sadu ve vzdálených galaxiích. Nádhera této svůdné vůně spočívá v tom, že neodkazuje k ničemu přírodnímu, ale ani k ničemu chemickému či syntetickému. Je to astrální citrus, hvězdný prach. Tajemství je v neobvyklé směsi, již Morillas vytvořil (a o níž lidé z marketingu nechtějí mluvit). Krátká trvanlivost na kůži - obvyklý technický problém u svěžích citrusových vůní - jeho parfém připravila o hvězdičku, ale stačí si dát flakon v kanceláři do šuplíku a je po problému. (Sluší navíc také ženám.)

Způsob třetí. Vytvořte úžasnou vůni, chytře ji označte jako unisex a vrhněte ji na trh. Bond No. 9 si může dovolit ten neocenitelný luxus říct odborníkům na marketing, kteří se řídí heslem „Muži si kupují jen brak“, ať si jdou k šípku. Bond No. 9 je něco jako továrna na čokoládu Willyho Wonky řízená lidmi z galerie New Museum: vyrábí umělecká díla. Třeba New Haarlem z roku 2003. Pod umělecký vedením Laurice Rahméové vytvořil Maurice Roucel jemně kořeněnou vůni, v níž se mísí bohatá káva a spálený cukr a která je jemná jako smetana a silná jako hráč amerického fotbalu Reggie Bush. Tahle mašina je jako maserati, dvaadvacetikarátové zlato na vaší kůži. New Haarlem je technicky dokonalý, tady se hraje zcela jiná liga.

  • * *


John Varvatos
John Varvatos www.johnvarvatos.com

  • * * *


Mugler Cologne
Thierry Mugler www.thierrymugler.com

  • * * * *


New Haarlem
Bond No. 9 www.bondno9.com

Na poličce 0 parfémů 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 5 parfémů
 
chavah
sv. Parfema z Kecálburgu 5240 příspěvků 24.05.08 08:51
rozhovor

Když vůně mluví
Příprava parfému se podobá psaní knihy, říká francouzská parfémářka Celine Ellena a „nos“ malé luxusní značky The Different Company. Podívejte se, jaké příběhy umí vyprávět.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

080522-pn_Celine_Elle­na.jpgVe fascinujícím světě vůní se Celine Ellena pohybuje zhruba třináct let. Během své kariéry pracovala pro výrobce ingrediencí, jako je Symrise, nebo pro kosmetické domy Lancome a Biotherme, dnes působí ve francouzské společnosti Charabot, tradiční firmě z hlavního města parfémů, francouzského Grasse. Nejvíc je však hrdá na svůj přínos pro malou luxusní značku The Different Company, kterou v roce 2000 založil její otec Jean-Claude Ellena, jeden z nejslavnějších žijících parfémářů, který jí ve značce předal žezlo a nastoupil jako nos pařížského módního domu Hermés.

Pro The Different Company už Celine Ellena vytváří parfémy čtyři roky a sklízí s nimi velké úspěchy. Chandler Burr, parfémový recenzent The New York Times, jehož hodnocení pravidelně publikuje i Proč ne?!, jejímu Sel de Vétiver udělil pět hvězdiček, nejvyšší možný počet. „Je to strhující vůně - parfém, který voní jako sůl, starobylá zvodeň a vápenec se stopou ginu a jalovce,“ napsal. „Sel de Vétiver nemůže být jasnější. Je stejně nadpozemský jako bůh zrozený v chladu pod tajuplně zářivou hvězdou.“

Všech devět vůní, které vytvořila Celine Ellena a předtím její otec pro The Different Company (TDC), do Česka nyní přináší obchod Madeleine (viz box).

Který parfém jste pro TDC vytvořila jako první?

Můj první parfém byl Jasmin de Nuit, který představoval jakýsi přechod mezi mým otcem a mnou. Je v něm trochu z otce a trochu ode mě, jasmín je jednou z otcových oblíbených květin.

Proč jste neudělala rovnou svůj parfém?

Měla jsem prostě strach. Když můj otec z TDC odcházel, nabídl mi ve značce práci. Ale já si myslela, že to je pro mě moc velká zodpovědnost, nikdy jsem nedělala luxusní parfémy. Tak jsem na zkoušku udělala Jasmin de Nuit, a když o něm lidé říkali, že se povedl, řekla jsem si, že do toho půjdu. Potom jsem vytvořila Sel de Vétiver a ten už je opravdu zcela můj se vší mou šílenou představivostí.

Během krátké doby jste k těm dvěma přidala ještě celou trilogii vůní. To k vám nápady přicházely tak rychle, nebo jste je měla nastřádané?

Měla jsem spoustu nápadů a dlouho jsem čekala, abych je přivedla na svět. Tak třeba Sel de Vétiver - tu představu soli v parfému (sel znamená ve francouzštině „sůl“ - pozn. red.) jsem v sobě nosila čtyři pět let. Kdysi jsem večeřela u jedné své přítelkyně a ta mi během večera podala sklenici vody. Z pařížských kohoutků nechutná zrovna dobře, a tak do karafy vložila kořen vetiveru z Afriky. Já se napila a překvapila mě naprosto fantastická chuť. Byla velmi svěží, malinko hořká a - možná to bude u vody znít trochu divně - byla šťavnatá. Měla jsem pocit, že hasí žízeň líp než obyčejná voda. O mnoho let později mě ta samá přítelkyně vzala do afrického obchodu s kořením a oblečením v Paříži. Pamatuji se, že tenkrát silně pršelo a ta vůně koření, zboží v obchodě a vůně deště, která byla tak nějak slaná - to všechno mi připomnělo vůni vetiveru ve vodě z onoho večera. A tak jsem přišla na myšlenku udělat parfém z vetiveru se solí.

Váš otec je uznávaný tvůrce parfémů. Do jaké míry hrála tahle skutečnost roli při výběru vašeho nynějšího povolání?

Vyrůstala jsem obklopená vůněmi, to je pravda, ale můj otec nechtěl, abych se stala parfémářkou, protože je to velmi obtížný obor. Panuje v něm velká konkurence a někdy to není zrovna, řekněme, laskavé zaměstnání. Určitě se na to díval tak, že pro jeho malou holčičku by to mohla být příliš tvrdá obživa. Když mi bylo devatenáct, požádala jsem ho, jestli by mi nesehnal letní brigádu ve firmě Givaudan, kde tenkrát působil. Chtěla jsem jen práci na léto, nic víc. Ale když téhle práci jednou podáte prst, hned chce celou ruku. Původně jsem studovala psychologii, protože mě vždycky zajímali lidé, což se mi při tvorbě parfémů nakonec hodilo. V našem oboru jste lidem hodně nablízku, aniž by si to uvědomovali. Když vytvářím parfém, snažím se pochopit určitou část jejich nitra, duše, jejich tajemství. Jde mi o naprosto lidské věci, žádného boha nebo duchovno. Třeba se ráda procházím Paříží a sleduji, jak lidé žijí. Ráda chodím nočním městem, když jsou všechna okna rozzářená, a představuji si, jak lidé za okny bydlí, jaké vedou životy, jaký mají nábytek.

Nemyslíte, že jste hodně zvědavá?

Jsem zvědavá, ale jen když vytvářím nějaký příběh. Je to jako u spisovatelů. Chtěla bych být spisovatelkou, ale neumím psát, a tak vytvářím parfémy. Pro mě to je, jako bych psala román, a složky v parfému jsou pro mě slova. Třeba syntetické materiály toho moc nenamluví, řeknou jediné slovo, ale je to velmi jasné slovo, jedna informace, velmi lineární - od horní noty po základ je stejná, velmi silná. Když připravujete parfém, je dobré do něj dát nějaké to jasné, úderné slovo. Na druhou stranu přírodní látky hodně žvaní, „bla bla bla“, a jako parfémář musíte z toho štěbetání vytáhnout význam a vybrat jen to, co ve svém příběhu chcete mít. Někdy si vyberete pár slov, v jiné vůni zase necháte vyznít slov víc. Proto třeba růže voní jednou tak, podruhé jinak.

Je pravda, že v The Different Company používáte jen přírodní ingredience?

Pracujeme i se syntetiky. Neděláme stoprocentně přírodní parfémy, to by byla hloupost. Využíváme větší množství drahých přírodních složek, než je běžné, to ano. Ale je to tím, že máme při tvorbě parfémů naprostou svobodu, za což jsem moc vděčná, protože to v našem oboru není tak obvyklé. Šéfové kosmetických firem si spočítají náklady a spíše vás svazují do zadání, které pak pouze splníte. Přírodní složky jsou totiž velmi drahé. I já používám hodně přírodních materiálů, ale spíše než o lámání rekordů mi jde o správný poměr ingrediencí. Je to jako správné slovo vyřčené ve správnou chvíli. Stejně jako u dobré knihy jde o to, abyste ji dočetli. Je špatné, když si vezmete parfém jen jednou a víckrát už po něm nesáhnete.

Můžete si dovolit mít oblíbenou vůni, nebo musíte zachovávat naprostou čichovou objektivitu?

Snažím se být objektivní, ale nemůžu říct, že miluji všechny vůně. Pokaždé, když se mi nějaká nelíbí, snažím se pochopit proč. Mám strach z toho, když si nějakou vůni zamiluji, protože v tu chvíli si přestanete klást otázky, konečná. Nechci milovat nějakou konkrétní vůni, protože pak přestává mít budoucnost. Musím ale přiznat, že má nejnovější vůně Sublime Balkiss, která teprve přijde na trh, je nejméně objektivní parfém, jaký jsem kdy vytvořila, protože jsem ho udělala pro sebe. Je to první vůně, kterou strašně ráda nosím. O to větší mám obavy z reakcí lidí, až ji budou nosit.

Z čeho máte obavy?

Když vytvořím vůni, zpočátku je to můj vlastní příběh, ale jakmile parfém leží na poličce v obchodě, jakmile si ho lidé vezmou na sebe, už jsou to oni, kdo vytváří jeho příběh. Ten příběh se mění, už není můj. Vůně tak mají vždycky svůj druhý život. A tohle se mi strašně líbí. Nakonec, asi by mi ani nevadilo, kdyby se lidem Sublime Balkiss nelíbil, tak to prostě chodí, ale ráda bych, aby se líbil.

Chvíle, kdy si při míchání ingrediencí řeknete, že parfém už je dokonalý a nic nepotřebuje, přichází se zkušenostmi, nebo ji musíte pokaždé hledat nanovo?

Ten moment hledám pokaždé znovu. Totiž o tom, kdy je parfém hotový a dokonalý, vlastně nerozhoduji já, ale lidé. Já na parfému pracuji do té doby, než jsem s ním sama spokojená. Jakmile dosáhnu správné vyváženosti, jakmile parfém vypráví nějaký příběh, řeknu si: „Teď už ho můžu představit světu.“ Ale pak už je všechno na lidech.

Malé, ale luxusní

V posledních letech se s toaletními vodami, kolínskými a parfémy roztrhl pytel. Zatímco ještě na začátku 90. let aby obchod s parfémy pohledal, dnes se bez parfumerie neobejde žádné větší nákupní centrum nebo hlavní ulice města.

Není tedy žádný problém sehnat klasické i nové vůně velkých módních domů jako Christian Dior, Gucci, Hermés, Yves Saint Laurent, Cartier a bezpočtu dalších. Své parfémy prodávají i výrobci sportovních bot a tašek nebo hollywoodské celebrity. Obchody malých nezávislých značek nenajdete ve velkokapacitních nákupních halách na okrajích měst. Obvykle jsou to malé obchůdky tísnící se mezi velkými módními butiky v luxusních čtvrtích, nezřídka se za nimi musíte vydat i mimo centrum města. Návštěva však vždy stojí za to. V Česku mají fanoušci parfémů malých, nezávislých značek mnohem snazší práci: těch pár, co se tu prodávají, najdete na jednom místě - v obchodu Madeleine v pražské ulici Na Příkopě. Obchůdek v přízemí centra Černá růže zastupuje výrobce pudrů T.LeClerc, mýdla Bronnley a francouzské domy Annick Goutal, L'Artisan Parfumeur a nově uvádí na český trh vyhlášenou značku The Different Company.

„Otevřeli jsme před čtyřmi roky,“ říká majitel obchodu Borislav Rudič, který ho nazývá „kosmetické delikatesy“. „Chtěl jsem českým ženám a mužům zprostředkovat setkání s nejlepšími parfémáři světa, s nejlepším výrobcem pudrů a do třetice s nejlepším producentem mýdel.“

Takzvané niche brands, tedy malé značky luxusních parfémů, si vybral kvůli jejich důrazu na kvalitu a tradici, jež stojí v protikladu k rychloobrátkové globalizaci poslední let. „Z globalizace mi naskakuje husí kůže,“ říká Rudič. „Byl jsem vychován v úctě k řemeslu, umění.“

Menší značky nejsou pod „diktaturou trhu“, jak říká. „Parfémář je u nich svobodný člověk, není limitován penězi, časem, poptávkou. Je to jen on, jeho řemeslo a cit.“

Podle Rudiče už se i Češi pomalu zbavují nedůvěry k malým značkám. I když nechce uvést, jak se jeho obchodu finančně daří, říká, že lidé se do jeho obchodu vracejí. „Niche brands děláte pro lidi, nikoliv pro peníze,“ dodává.

Sázka malých značek na odvážné vůně vybočující ze zajetých představ o konstrukci parfému nebo ingrediencích se však jednoznačně vyplácí - alespoň ve Spojených státech. Jak napsal letos v březnu časopis Time, malé značky tam zabírají jen devět procent trhu v hodnotě 2,9 miliardy dolarů. Zatímco celkově tržby v roce 2007 mírně klesly, nezávislým značkám obchody vyskočily o šedesát procent. A to jsou jejich parfémy často značně dražší, než je tomu v případě velkých domů.

Na poličce 0 parfémů 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 5 parfémů
 
chavah
sv. Parfema z Kecálburgu 5240 příspěvků 04.10.08 17:06

Recenze parfémů: Znovu nalezený ráj
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s The New York Times Style Magazine. Hodnotí se Island Michael Kors Hawaii, Virgin Island Water a Beyond Paradise od Estée Lauder.
NEW YORK 2.10.2008 (Hospodářské noviny)
reklama

parfem_creed.jpgBo­hatství a exotika tropů vždy představovaly bezedný zdroj inspirace umělců, ale zachycení jejich krásy si vyžaduje pevnou ruku. Tropy jsou totiž spíše představou než realitou a škála jejich zobrazení sahá od Gauguinova postimpresionismu až po kýč Pirátů z Karibiku. Na nebezpečí tropů jasně ukazuje dýchavičná próza doprovázející nejnovější vůni značky Creed s názvem Virgin Island Water. Když Oliver Creed cestoval po Karibiku, „nad vodou se vznášela nádherná vůně mísící se s mírným vánkem“. (Marketing je marketing.) Teď si přičichněte k vlastnímu parfému. Jaké překvapení! Na rozdíl od melodramatické záplavy slov obchodníků máme před sebou pozoruhodné vyvážené dílo, jež představuje vůni vánku nad slanou tyrkysovou vodou mísící se s ledově vychlazeným rumem a horkým karibským sluncem, ale přesto si dokáže udržet svou eleganci. Předpokládám, že parfém je plný gamma-nonalactonů (syntetické molekuly kokosu) a výrazné limety. Na každý pád je tato citrusová vůně na kůži znát jako výrazné opálení.

parfem_kors.jpg
Parfém Island Michael Kors Hawaii sdílí stejný koncept, jen je o něco plošší, čímž je míněno doslovnější. Parfémáři Anne Flipová a Bruno Jovanovic vytvořili „tropickou“ vůni kvality opalovacího mléka s faktorem 30. (Nijak tedy nepřekvapí, že obsahuje syntetickou molekulu květu pomerančovníku, jež je součástí krémů na opalování.) Island Michael Kors Hawaii nevyvolává dojem vůně tropického vzduchu, je to pouze čichová nápověda této představy, něco jako pohlednice z Waikiki. Není vyloženě špatná, jen prostě není dobrá. Korsův parfém Hawaii je produkt, jemuž lidé z oboru říkají „sezonní“ (vyrábí se s vědomím, že po určité době rychle zmizí z pultů). V případě sezonních parfémů se firmám nechce moc utrácet za přísady - rozhodně méně, než kolik se vydalo na přípravu Virgin Island Water. Jestliže tedy „sezonní“ parfémy znamenají „levnější“, měly by firmy na sezonnost spíše zapomenout.

parfem_paradi­se.jpgNejpřek­vapivější přístup k tropům zaujala značka Estée Lauder. Její vývojářky Evelyn Lauderová a Karyn Khouryová přišly s jakousi supervůní, velmi silným a transcendentálním parfémem. Při přípravě Beyond Paradise se obrátily na Calice Beckerovou, odbornici zvlášť zběhlou v oblasti abstraktního luxusu, která vytvořila jeden z nejsilnějších čichových zážitků poslední let. Beyond Paradise představuje tropy, které sídlí v očích našeho vědomí, je to intelektualizovaná verze ráje. Žádná sůl z tyrkysových moří, žádná vůně palmových listů ohýbajících se pod náporem bouře, ale spíš kombinace abstraktní vůně horkého písku, neurčitého aroma ibišku a modré žakarandy za vlhkého tropického parna. Beyond Paradise je čistým destilátem idylického ostrova, který neexistuje.

HODNOCENÍ:

  • * * *


Virgin Island Water
Creed www.creedfragrances.co.uk

  • * * *


Beyond Paradise
Estée Lauder www.esteelauder.com

  • *


Island Michael Kors Hawaii
Michael Kors www.michaelkors.com

HN.IHNED.CZ
Autor/ři: Chandler Burr

Na poličce 0 parfémů 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 5 parfémů
 
chavah
sv. Parfema z Kecálburgu 5240 příspěvků 01.01.09 10:10

Paříži, miluji tě
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s T: The New York Times Style Magazine.
reklama
PROČ NE?!, parfémy

Už léta je Paříž inspirací pro moře parfémů sahajících od (nesmějte se) Evening in Paris až po temnou růži obsaženou ve vůni Paris značky Yves Sanit Laurent. Často se objevovaly doslovné reprezentace, ale tu a tam i abstraktní koncepce. Pro vaše potěšení tu představuji další tři.

Annick Goutal nabízí kolekci parfémů, jež vystihují typickou Paříž: jsou tak trochu starosvětské. Flakony vypadají, jako by je navrhla neteř barona Haussmanna, po němž je pojmenován jeden z bulvárů v centru města, a vůně v nich je svěží, jak se na květinové parfémy sluší. Pro většinu lidí však Annick Goutal znamená ten nádherný malý krámek na rue de Castiglione číslo 14, kde se lidé z celého světa zastavují na cestě do parku Tuileries. Bestsellerem značky je tradiční galský citrus eau fraiche nazvaný Eau d'Hadrien, ale opravdovou lahůdku představuje spíše Le Chevrefeuille: sladký zimolez s kapkou zeleného stonku. Přesně tohle je ta vůně, která se line za hezkou mladou Francouzkou, když vychází z tohoto obchůdku.

Chanel No. 18 představuje konceptuální portrét Paříže. A jak krásný. Jacques Polge a Christopher Sheldrake, parfémáři módního domu, uchopili představu zlatnictví Chanel na place Vendôme č. 18, přimíchali do ní představu průzračného šperku a eleganci této adresy a z toho všeho vytvořili lineární, krystalickou vůni. No. 18 je nádherně postmoderní parfém, na rozdíl od No. 5 nebo Allure je to úplně jiný živočišný druh. Jedinou jeho chybou, která ho stála hvězdičku, je trvanlivost na kůži, ale esteticky je naprosto dokonalý. No. 18 voní, jako by parfémáři zachytili květinu, jejíž vůně tak nějak vychází z naleštěného zlatnického pultu a hřejivého, lesklého kamene.

A pak tu máme tu neuvěřitelnou inkarnaci Paříže z poloviny století. Pokud už jste si nějakou dobu nepřičichli k parfému Diorella, rychle pro něj. V roce 1972 jej vytvořil Edmond Roudnitska, jeden z největších parfémářů všech dob. Tato vůně je výjimečná nejen tím, že je technicky bezchybná (uvolňování, trvanlivost na kůži atd.) a zachycuje podstatu ženy ze 16. okrsku v celé její kráse (podpatky, šál, blůza, šperky a kabát), ale zaujme také svou překvapující moderností. Tento parfém už má ve svých šestatřiceti letech něco za sebou, ale přesto voní, jako by byl vytvořen v roce 2010. Diorella představuje čichovou abstrakci luxusu, jako by to bylo jemně zahřáté osmnáctikarátové zlato. Bohužel už se však nevyrábí podle Roudnitského původní receptury (stejně jako u všech parfémů, které už něco pamatují, jsou některé ingredience označeny za alergenní a byly odstraněny). Buď jak buď, i současná verze Diorelly je něco jako zjevení.

  • * * * *


Diorella
Dior www.dior.com

  • * * *


Chanel No. 18
Chanel www.chanel.com

  • * *


Le Chevrefeuille

Na poličce 0 parfémů 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 5 parfémů
 
chavah
sv. Parfema z Kecálburgu 5240 příspěvků 01.01.09 10:16

Trvalky
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s T: The New York Times Style Magazine.

Jeden můj kamarád pracuje jako střihač u filmu. Vždycky když s ním jdu do kina, vůbec nesleduje děj na plátně, ale kompozici snímku. Zatímco já se bavím hereckými výkony, zápletkou a dialogem, on vášnivě rozebírá střih, který jsem sotva zaregistroval. Prostě vidí věci, jichž si já ani nevšimnu. A stejně tak i parfémáři cítí věci, na které my ostatní nemáme nos. Stačí jeden závan a hned si parfém rozebírají a prohlížejí architekturu jeho interiéru.

Terre d'Hermes je jednou z vůní, jimž se od parfémářů dostává nejlepšího hodnocení. „Technicky dokonalé,“ komentoval ji loni v Paříži jeden profesionál z oboru. Tento parfém vytvořil v roce 2006 Jean-Claude Ellena, a i když zrovna neznamená estetickou revoluci, přece jen je to výsledek výjimečné přesnosti. Jednotlivé suroviny se proplétají jako součástky strojku ve švýcarských hodinkách. Terre je naprosto bezchybný ve všech kategoriích, které parfémáři bedlivě sledují - difuze, struktura a trvanlivost na kůži. Jeho elegance vyvěrá jak z mechaniky, tak z vlastní vůně, jež představuje pánskou variaci na průzračné parfémy, díky nimž je Ellena vyhlášený - koření, stará kůže, podzimní vzduch, citrus. Lidé z oboru se nad technickou dokonalostí tohoto parfému prostě rozplývají.

Oproti tomu stojí podivný a chybný Gucci Envy Me z roku 2004. Zatímco Gucci Envy parfémáře Maurice Roucela z roku 1997 je mistrovským dílem, vůně Envy Me z dílny Karine Dubreuilové (jež je autorkou vynikající Mure et Musc Extreme pro L'Artisan Parfumeur) představuje parfém vhodný tak akorát pro supermarket. Jeho estetickou chudost posiluje smutná technická stavba. Jinak řečeno: nejenže suroviny voní jako plastikové květiny a umělé sladidlo, ale navíc se k sobě sotva hodí. Strojek zadrhává, není dotažený, a už vůbec ne elegantní.

Teď si přičichněte k vůni Glow by J.Lo. Kdysi jsem v rozhovoru s kreativní ředitelkou L'Artisan Parfumeur Pamelou Robertsovou poznamenal, jak mě překvapil komerční úspěch první vůně Jennifer Lopezové. „To není vůbec překvapení,“ odpověděla mi. „Je to důmyslný parfém.“ Jak důmyslný? „Voní jako make-up,“ odvětila. A je to skutečně tak. Vůně Louise Turnerové silně vyvolává dojmy, jež máme většinou spojeny s make-upem: luxus, status, krása, ujištění, láska. Ať už s konceptem přišla Lopezová nebo Catherine Walshová, která má ve firmě Coty na starosti velmi úspěšnou řadu parfémů J.Lo, technicky je vůně dílem Turnerové a je to mistrovský kousek. Glow jemně rozehrává ty správné synaptické reakce. Její jednotlivé části dokonale splývají.

  • * * *


Terre d'Hermes
Hermes www.hermes.com

  • *


Gucci Envy Me
Gucci www.gucci.com

  • * *


Glow by J.Lo
Jennifer Lopez www.jenniferlopezbeauty.com http://HN.IHNED.CZ/predplatne/

Autor/ři: Chandler Burr

Na poličce 0 parfémů 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 5 parfémů
 
chavah
sv. Parfema z Kecálburgu 5240 příspěvků 01.01.09 10:21

Jak omládne stará dáma
Recenze parfémů, exkluzivně ve spolupráci s T: The New York Times Style Magazine.
Mezi lidmi z kosmetického průmyslu je všeobecně známo, že růže rovná se v očích běžných lidí „stará dáma“ a při testech vždy dopadá špatně. Proto se v tiskových zprávách parfumérských firem také o růžích dočtete mnohem víc (líbí se nám jen představa růží), než je pak ze samotných jejich výrobků patrné (ve skutečnosti nám zas tak vábně nevoní). A tak stále čekám na parfém, který jeho autor vytvoří na základě růže extrahované pomocí CO2 - novou technologií, jež získává výtažky rostlin v teplotě blížící se pokojové a která dosahuje dosud nemyslitelných výsledků. Než se však takový postup ujme, mohou vzít milovníci růží zavděk alespoň následujícími úžasnými příklady originálního přístupu ke „staré dámě“.

Cannabis Rose značky Fresh představuje zcela neobyčejné a novátorské nakládání s růží. V roce 2007 parfémář Jerome Epinette ze společnosti Robertet pod kreativním dohledem Leva Glazmana z Fresh smíchal růži s trávou - nikoli však kouřem z konopí, ale s bohatou, pryskyřičnou vůní jejích suchých listů. Výsledný parfém je k zešílení dobrý a v podstatě dokonalý v každém ohledu: temně záhadná vůně, prvotřídní technické zpracování a překrásná struktura. Glazman vzal růži, narouboval ji na jiné tělo a její efekt namířil na mozek.

V případě Lipstick Rose z roku 2000 postupoval parfémář Ralf Schwieger pod vedením Frédérika Malleho z Editions de Pafums zcela odlišně. Růži abstrahoval a vytvořil čichový ekvivalent plátna od Roye Lichtensteina. Stejně jako tento popartový malíř využil a upravil komiksové postupy, aby dosáhl vlastního výrazu, Schwieger uchopil růži z voskové rtěnky prodávané v drogeriích kolem roku 1950 a přetvořil ji v ironické, postmoderní dílo. Pokud si jeho parfém vezmete, nejenže budete nádherně vonět, ale také se stanete metakomentářem samotné vůně.

Růžový parfém Paris parfémářky Sophie Grojsmanové pro značku Yves Saint Laurent v roce 1983 vydláždil cestu oběma předchozím. A navíc dodneška zůstává relevantní, a to je co říct. Na příkladu Paris Grojsmanová ukazuje, jak růži naroubovat na fialku. I když je pro vůni záhadně zelený nádech fialky důležitý, přece jen je cítit, že jde o parfém s vůní růže. Je to příklad klasiky (což je zdvořilý výraz pro „pocházející z doby dávno minulé“), která díky své jemnosti a eleganci dosahuje až nadčasovosti. Navzdory svému věku Paris na kůži doslova září, je dokonale vyvážená a všechno, na čem spočine, zkrásní. Je to vzorový příklad paradigmatické vů­ně.

  • * * * *


Cannabis Rose
Fresh www.fresh.com

  • * * *


Lipstick Rose
Editions de Parfums
Frédéric Malle www.editionsdeparfums.com

  • * * * *


Paris
Yves Saint Laurent www.ysl.com http://HN.IHNED.CZ/predplatne/

Autor/ři: Chandler Burr

Na poličce 0 parfémů 0 miniatur 0 odstřiků 0 vzorků V tužebníku 5 parfémů
Stránka:  1 2 Další »
 Váš příspěvek

Nový článek:

Tři hlavní chyby, kterými zvýrazníte kruhy pod očima

 

Maskujete je korektorem, ale kruhy pod očima jsou nakonec vidět ještě víc? Nejspíš děláte jednu z těchto chyb.

Celý článek »
TOPlist